Перлини Східної України - дві столиці однієї країни
«На Східну Україну? Терикони дивитися? ». Такий коментар доводилось чути неодноразово, коли повідомляв кому-небудь про плани на чергову поїздку. Багато хто впевнені, що на схід від Києва, за рідкісним винятком, нічого цікавого для нормального туриста немає. Дійсно, більша частина Слобідської України почала активно заселятися лише з ХVІІ-ХVІІІ ст. Однак, є там і пам'ятники часів Давньої Русі. Не кажучи вже про блискучого столітті розквіту цукрової промисловості, коли край захлиснула хвиля розкішного садибного будівництва. У цьому вже не раз була можливість переконатися особисто під час коротких вилазок і транзитних проїздів по регіону. На цей раз, озброївшись новим путівником «Вся Україна», а також мізерної інформацією з Інтернету, вирішили цілеспрямовано проїхати по всім цікавим місцям Чернігівської, Сумської області. Шляхами, так би мовити, неізбітимі. Не обійшлося як без розчарувань, так і дивних відкриттів.
Перші сто кілометрів відмінною чернігівської траси - це тільки підготовка до подорожі. Більше таких якісних доріг за маршрутом не буде до самого повернення. Козелець та Остер пропускаем, тут вже бували неодноразово. Згортає на московську трасу Е101. Уже тут зустрічає величезний щит із зазначенням відстані до трьох об'єктів, які недавно почали відроджувати з волі Президента: Крути, Оленівка, Батурин. З покажчиками поспішили, не всі об'єкти ще готові. Як і обіцяні Мінтрансом якісні під'їзні шляхи.
Перший поворот на Крути потрібно пропустити, і повертати через кілька кілометрів по покажчики на меморіальний комплекс. Проселочная дорога проходить через с. Прохор і закінчується Т-подібним перехрестям. Тут покажчики поставити ще не встигли (потрібно повернути наліво, а потім направо - до залізничного переїзду). Тут вже височить монументальна стела, зображенням колону Червоного корпусу Київського університету, з пам'ятним знаком на честь героїв Крут. У 1918 р. на цьому місці полягли 300 українських студентів, посланих недалекоглядної Центральної Радою стримати наступ багатотисячних більшовицьких військ Муравйова. Фінансуються олігархами роботи зі спорудження комплексу йдуть повним ходом. Кажуть, завершать до наступного року.
Ще 10 км по трасі, і черговий покажчик рекомендує відвідати музей-заповідник Пантелеймона Куліша «Ганина пустинь» в с. Оленівка. Рекомендую і я. Меморіал на батьківщині письменника почали створювати раніше, ще з 2000 р. Ідея належить уродженцеві цих місць Івану Плющу, який очолював тоді український парламент. Робота з тих пір пророблена велика: створено музей, облагороджений могили, відбудована садиба самого Куліша і його дружини (і колеги по письменницького ремесла) Гани Барвінок, посаджений сад, і викопав ставок. Все це колоритні господарство органічно інтегровано в звичайну сучасну сільську життя. Все чисто і йду. Очевидно, з фінансуванням у музею проблем немає. Неважко здогадатися, що за гарний приватний особняк височить на протилежному березі ставу ...
Нарешті, третій об'єкт - Батурин. Що сказати, контраст в порівнянні з минулим відвідуванням палацу Розумовських разючі. Це просто стройка століття! Вже відновлені з нуля два величезних флігелі. Основний корпус весь в лісах, але майбутнє великолепие вже добре читається. Палац вражає розмірами і помпезністю, ніби стоїть не в чернігівському селі, а де-небудь в столиці. По суті, так воно і є. Батурин довгий час був столицею гетьманської України, поки в 1708 р. його не стерли з лиця землі браві російські солдатики Меньшикова в отместку за «зраду» Мазепи. Тільки в 1750 р. останній український гетьман Кирило Розумовський отримав дозвіл на відновлення резиденції в Батурині. Палац за проектом знаменитого Чарльза Камерон закінчили тільки в 1803 р., але пожити в ньому господаря було не судилося - він помер у тому ж році. Потім був пожежа, потім революція ... Так будівлю і простояли безгосподарні 200 років, флігелі взагалі розібрали на цеглу.
А до 2007 р. тут відкриють музей українського гетьманства. Реставрують і Вознесенськ церкву-усипальницю Розумовського, і Будинок Кочубея, який до останнього часу був тут єдиним місцем, де нечасто турист міг почерпнути убогі відомості про місцеві визначні пам'ятки. У пам'ять про жертви батуринська різанини (було знищено все населення, включаючи жінок і дітей) встановлений величезний хрест. Схоже, містечко має всі шанси стати одним із центрів українського туризму, якщо грошей у олігархів вистачить на всі грандіозні плани уряду.
Через 15 км згортає з траси в чернігівську глибинку. Направлення на Короп. Цей маленький райцентр на березі Десни може похвалитися багатовіковою історією, починаючи з IX ст. Правда, шукати сліди літописного Хоробора сенсу немає - нічого не збереглося. Є тільки два більш пізні церкви: діюча Вознесенська (1764 р.) і напівзруйнованому Іллінська (1750-60 гг.). Майже ровесницею, стоять через дорогу один від одного. Іллінська побудована в оборонному стилі. Парадокс, але саме вона і зруйнована. Подивитись на цю вопиющее історичну несправедливість - єдиний привід зробити зупинку, якщо ви не є шанувальником знаменитого терориста-цареубійци коропчаніна Кибальчича, в честь якого в радянські часи був встановлений пам'ятник та відкрито музей.
Набагато цікавіше заїхати в сусіднє село Вишеньки, що в десяти кілометрах на північний схід, на протилежному березі Десни. Які потрапили в центр відкривається дивовижне видовище. Над великим ставом парит пишний палац фельдмаршала Румянцева-Задунайський (1787 р.), в якому надзвичайно гармонійно поєднуються елементи готики і східних мотивів. Герой російсько-турецької війни був великим любителем архітектури, мав по країні кілька палаців у різних стилях, а в Вишенка і сусідніх Черешенках побудував кілька розважальних закладів, які залучали навколишніх знати і навіть більш високопоставлених осіб. Зокрема, тут граф брав імператриці Катерині II під час її подорожі до Криму. Зараз палац частково розібраний, на його території розташовано дитячий пансіонат, але на березі ставу ведуться якісь земляні роботи, вселяє надію на можливість реставрації.
Ближче до кінця дня ми в Новгород-Сіверському (не розумію, чому по-русски він «Сіверський», якщо названий по імені слов'янського племені сІверцев). Місто контрастів! Дуже заштатный по духу та соціальної інфраструктури, але щеголяющій ультрасучасними дзеркальним будинками залізничного вокзалу і чотиризірковий готель «Слов'янський», ніби перенесені сюди з іншої реальності. Розташований на високому березі Десни Спасо-Преображенський монастир (XI-XVII ст.) Прекрасно відреставровано, обладнанню музею «Слова о полку Ігоревім» можуть позаздрити багато столичні галереї (правда, експозиція бедновата). Вся ця краса стала своєрідним прощальним подарунком колишнього міністра транспорту України Георгія Кирпи тодішньому президенту Леоніду Кучмі, який народився неподалік, в с. Чайкіно. Комплекс будівельних і реконструкційних робіт у місті встигли закінчити в 2004 р., якраз напередодні відставки Кучми і безвременно смерті Кірпи. По крайней мере, спадщина для нащадків залишилося хороше. Головне, щоб все не розвалилося через відсутність фінансів. Адже слабенький потік небагатих туристів навряд чи здатен забезпечити хоч яку-небудь прибутковість заповідника (за 1 грн. За вхід!), Як і фешенебельному готелі по сусідству.
Всі нечисленні пам'ятки розташовані в районі трикутника центральних вулиць Пушкінської, Маркса та Леніна. Це Успенський собор (1671 р.), що діють торгові ряди (XIX ст.), Тріумфальна арка (XVIII ст.) І пам'ятник місцевому князю Ігорю Святославичу, чиї Пригоди в XII в. по половецькі землям увічнив невідомий автор у знаменитому «Слові ...». «М'ячик» над головою князя - це сонячне затемнення, яке пророкували йому невдачу в поході. На Замковій горі, де був колись княжий дитинець, стоїть пам'ятник Боян. У самому монастирі, крім музею, можна відвідати Петропавлівська церква (1693 р.), 30-метрове підземелля (клаустрофобію не рекомендую, страшновато там блукати в темряві зі свічку) і колоритний дерев'яну Південну башту з панорамами Десни. Річка цієї весни вразила небувалим розливом. Вода з острівці зелені простирається до горизонту - море! Де, власне, річкове русло, навіть визначити на перший погляд важко.
Нічліги
Варіантів небагато. У Новгород-Сіверському - тільки два полярно різних. Шикарний «Слов'янський» (вул. Луначарського, 2; тел: (04658) 31-551) пропонує комфортабельні номери від 300 грн. Європейський рівень сервісу приправлені «національним колоритом» (весь персонал може кудись зникнути, покоївку доводиться шукати по всіх поверхах). Бюджетний нічліг пропонує невелика готель «Трактир» (вул. К. Маркса, 1; тел: (04658) 31-531) в старовинній будівлі на головній площі і з майже таким же старовинним ремонтом. Двомісний зі зручностями тут коштує 75 грн. Якщо вдасться до кінця дня дотягнути до Глухова, можна вибрати мотель «Гетьманська двір» (с. Береза, вул. Московська, 8; тел: (05444) 24-101, офіс: 22-136) на трасі Київ-Москва. Гідний рівень комфорту забезпечать півлюкси за 200 грн., Можна попаритися з дороги в Банька.
Громадське харчування
Навіть якщо ви виїхали з Києва дуже рано, не пошкодуйте часу на «другий сніданок» в авто-грилі «Мисливець» (Чернігівська траса, п. Козелец), який, як і інші заклади цієї мережі по Україні, гарантує гарну кухню та приємне обслуговування . Далі з харчуванням буде гірше. На трасі в районі Батурина невибагливий автотуристам можуть перекусити в одній з непоказний точок для далекобійників. У Новгород-Сіверському, якщо вас відлякає затхлость приміщення кафе-бару «Ельдорадо» на першому поверсі готелю «Трактир», доведеться вечеряти в пафосно ресторані готелю «Слов'янський» (15 грн за основное блюдо, у залі не палять), а решту вечора проводити в місцевому ж диско-барі. Проживаючі у «Слов'янському» можуть скористатися послугами рум-сервісу, що набагато приємніше, ніж сидіти в порожньому ресторанному залі.
Дорога з Новгород-Сіверського на Глухів не для слабкодухих. Справа навіть не в якості. Атмосфера на всьому шляху какая-то очень гнетущая. Для початку потрапляємо в Шостку, прославленого на весь колишній Союз плівкою «Свема». Вона не витримала конкуренції з «Кодак» - величезні корпуси заводу, годуєте колись промислове місто, зіяют порожніми вікнами. Велетенська Михайлівська церква (1776-81 рр.). В сусідньому селищі з російською назвою Воронеж зовсім не вписується в непривабливі полуіндустріальний пейзаж. Але найбільше враження справив оборонний монастир в Гамалієвка (1702 р.) з собором Різдва Богородиці. Обитель, який тривалий час перебувала під патронатом гетьмана І. Скоропадського, обнесена високою стіною з колючим дротом поверху. По закритій території проходять залізничні колії. Стирчать сторожові вежі. На плечі охоронця в камуфляжі помічаю автомат ... В'язниця!? Перевіряти цю версію у місцевих жителів навіть не хочеться. Героїчним зусиллям змушую себе зробити кілька знімків з сусіднього горбків, і бігом звідси ...
Поняття «провінція» та «заштатный містечко» можна повною мірою усвідомити в Глухові. І назва какое подходящее! Щоправда, розумні історики стверджують, що топонім походить не від «глухомані», а від слова «глухий» (в сенсі, «суцільної», «міцний»), яким характеризували місцевий замок-дитинець в XII столітті. Городище на мисі річки Есмань разом із залишками більш пізніх укріплень Глухівської фортеці (1635 р.) входить до складу історико-культурного заповідника. Об обороноспособности міста, який побував у руках і татар, і Литви, і Речі Посполитої, нагадують тільки Київські ворота так назву вулиці Валовій. А ведь в XVIII ст. Глухів, як гетьманська резиденція, фактично був столицею України! Козацькі ради проходили перед Миколаївською церквою (1693 р.), яка і зараз височить над Соборній площею. Побудована на кошти братів-цукрозаводчиків Терещенко Трьох-Анастасьевская церква (1884-93 рр.). З Мармуровим іконостасом нагадує формами Володимирський собор у Києві. Є у містечка впливові покровителів і зараз - чимало для відродження його духовної та культурної спадщини зробила відома в політико-олігархічних колах сім'я Деркачів. Приємно прогулятися по свежеотремонтірованной центральної пешеходке, посидіти в затишному парку з пам'ятниками знаменитим глуховчанам Березовському і Бортнянського, помилуватися веселеньку будинками колишнього Дворянського зібрання (1811 р.) і Педагогічного університету (1874-79 рр.)..
Протилежне враження справляє не менш древній Путивль. Життя мало, центральна частина виглядає неопрятной, «облагороджений» тільки окремі будинки, викуплені під магазини. Схоже, місцеві влади зовсім не стурбовані туристичної привабливості міста - немає ні готелю, ні пристойного ресторанчика. Їхати потрібно прямо на видову майданчик Городка поруч з центральною площею. Тут стояв літописний Путівль Новгород-Сіверському князів Ольговічей, звідси Ігор Святославич виступив у свій роковою похід на половців, на стінах тутешнього дитинця плакала княжна Ярославна, дізнавшись про долю чоловіка. Залишків давньоруського храму Вознесіння не видно - вони законсервовані під землею до кращих часів. Є тільки чудові види на долину Сейму і пам'ятник Ярославни, до якого так і хочеться приписати популярне «ПРЕВЕД!». До оборонного Молчанскому монастирю на сусідньому пагорбі можна пройти або знизу, вздовж берега, або поверху, по «героїчним» вулицями Кірова, Калініна, Ковпака, Щорса. Зовсім недавно тут з помпою відзначили відродження Собору Різдва Богородиці (1575-85 гг.). А був поведений монастир полтисячелетія тому на основі кам'яного Кремля XVI століття ченцями, перебрався в Путівль з заміської обителі в селі Нова Слобода (нині - Софроновскій монастир). Попереджаю, що дорога не з легких навіть для машин з підвищеною прохідністю, хоча за якість центральних вулиць місцевим дорожниками можна поставити тверду «четвірку».
На черзі у нас околиці Сум. В сторону російського кордону веде траса Р01. Відразу за хотению дорога через лісок спускається до великого ставу, на березі якого доживають свій вік руїни старого цукрового заводу. Поміщик Лещинський збудував його у 1866 р. буквально пліч-о-пліч зі своєю садибою Кіяніца, яка збереглася набагато краще. Схоже, смак у Лещинський був відмінний - палац можна сміливо віднести до розряду перлин садибного будівництва півночі України. До останнього часу тут базувався будинок відпочинку «Кіяніца». Зараз будівля перейшло у відання Аграрного університету, почалася вялотекущая реконструкція. Будівельники кажуть, що з нього вийде комфортабельний пансіонат, але про терміни завершення робіт їм нічого не відомо. Особливо романтично палац виглядає з протилежного боку ставу, куди варто заїхати хоча б заради кількох мальовничих фотокадров.
Сам обласний центр логічно вибрати для зупинки на відпочинок і нічліг. Тут багато готелів різного рівня сервісу, широкий вибір розважальних закладів, відносна чистота і порядок. Відреставрований історичний центр має у своєму розпорядженні до пішої прогулянки. На пішохідній «стометрівці» височить Спасо-Преображенський собор (1776-88 рр..), Богослужіння по святах незвично транслюють на всю вулицю. Закінчена реконструкція і паралельної вулиці Фрунзе (недавно перейменована в Воскресенську), де домінує найстаріший у місті Свято-Воскресенський кафедральний собор (1702 р.). У цьому районі всі вдома нарядні і парадні. Найбільше суєти на Красній площі, де перетинаються основні транспортні магістралі. Тут варто поглянути на альтанки (1901 р.) в сквері - пам'ятник невдалому пошуку «чорного золота».
Дух старих Сум можна повніше відчути серед старої забудови вул. Петропавловської або Дзержинського, що на іншому березі річки Сумки. За легендою, саме на місці впадіння Сумки в Псел першими поселенцями в ХVІІ ст. були знайдені три суми з грошима. Це радісна подія дало назву і річки, і місту, а дорогоцінні сумки навіть зображені на його гербі. Перший козацький дерев'яний острожок знаходився где-то в районі нинішньої площі Незалежності. Зараз це адміністративний центр міста, забудовані в 1970-х роках в кращих традиціях «прямолінійного» радянського зодчества. Взагалі, в місті досить багато своєрідних і навіть кілька авангардних громадських будівель епохи соціалізму, які тепер є невід'ємною частиною його архітектурного ансамблю.
Нічліги
Переночувати з пристойним комфортом після Глухова можна тільки в Сумах. Кращі умови на сьогоднішній день пропонує готель «Воскресенський» в самому центрі (пл. Незалежності, 15; тел: (0542) 60-45-01), але з даблрумамі по 320 грн. недовго і розоритися. На цьому тлі тризірковий «Хімік-Інтурист» (вул. Псельская, 14; тел: (0542) 22-45-00) з номерами від 160 грн. виглядає набагато демократичнішим. Тем же, для кого уютная домашняя атмосфера важнее «звёздности», можно порекомендовать частную мини-гостиницу «На Псельской» (ул. Псельская, 26; тел: (0542) 21-07-37), что в двух шагах от «Химика». За 100 грн. вы получите простенький номер со всеми удобствами, приятным дополнением к которому будет финская сауна с бассейном и зелёный дворик с площадкой для пикников. Если же ночь застала по дороге в Харьков, в вашем распоряжении будет один из нескольких мотелей и баз отдыха модного SPA-курорта Буймеровка под Ахтыркой, либо гостиница «Нефтяник» уровня трёх звёзд (г. Ахтырка, ул. Пушкина, 5; тел: (05446) 24-905).
Общепит
В Путивле советуют ресторанчик «Гостиный двор», но о его существовании узнали уже после поездки. Пришлось довольствоваться сухпайком из местного гастронома. Настоящий «праздник желудка» лучше отложить до Сум. Однозначно рекомендуем пивной ресторан «На Псельской» (ул. Псельская, 26) в комплексе отдыха рядом с одноимённой мини-гостиницей, где варят собственное пиво «Псельское». Количество иностранцев на душу посетителей говорит о его достойном уровне. Вкусно и дорого кормят состоятельных клиентов в солидном ресторане при отеле «Воскресенском». А вдоволь насытиться жирной украинской кухней с национальным колоритом можно в «Старом млине» (пер. Дачный, 9а) немного в стороне от центра. За Сумами отобедать можно в одном из приличных придорожных комплексов в районе Буймеровки, либо в ахтырском ресторанчике «Хантер» почти в самом центре города.
